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ジムニーJA11のクラッチ交換&クランクオイルシール交換してみた。

 

JA11ジムニー クラッチ&クラッチカバー&レリーズベアリング&フライホイールパイロットベアリング&クランクリアオイルシール&ミッションオイル交換作業の図。 

クラッチ板の適合確認は[ジムニーJA11 前期 後期ミッションの見分け方]で検索してみて。 

Imgp6847

10mmボルトを7本緩めてシフトレバーを外します。 

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フロントパイプ外します。 

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プロペラシャフトはトランスファーのフランジ側で外します。 4WDスイッチのカプラーとスピードメーターケーブルも抜いておく。そして少し後ろにずらしておく。 

プロペラシャフトはスプラインのジョイントに『合いマーク』があるので解らない場合は抜く前にマーキングしておく。 

スプラインのジョイント部分に双方ポンチマークが有りコレに合わせて繋ぎ合わせると十字のユニバーサルジョイントの角度が前後同じに合う。 

前と後ろの十字の角度がズレていると車検NGになる。 

Imgp6851

ミッションに刺さっているシャフトを短く切ってキャップ用に製作した物。 

ミッションのシャフトを抜くとオイルが出るので。 

オイル交換前提なら先にオイルを抜くのも有り。 

オイルを交換しない場合はキャップがあると便利で費用を抑えられる。 

オイルを交換しない場合はリアを高く上げておくとシャフトを外してもオイルが流れ出ない 

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抜いたミッション側プロペラシャフト。 

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クラッチワイヤーとフレームのメンバーと 後ろ側ミッションマウントを完全に取り外す。

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ミッションを降ろすとバックスイッチが付いてくるのでカプラーと配線をフリーにしておく。 

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ミッション外した。 

エンジンブロックのネジ穴にボルトを固定し、そこにボルト等を咬ましてフライホイールをロックさせクラッチカバーとフライホイールのボルトを緩める。

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外したクラッチ板。 

ダンパースプリングが全て摩耗し、一か所完全にスプリング断裂し飛び出す寸前。 

コレが異音の原因か。  

Imgp6858 

同じくフライホイールも。 

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オイルシールプーラーでシールを引く抜く。 

プーラーのツメでシャフト面に傷が付かないようにクリアファイルを小さく切って差し込み クランクシャフトの面に当てておく。 

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新品シール挿入。 オイルシールはブロックのツラに合わせる。 入れ過ぎても出てもダメ。 

Imgp6861

パイロットベアリングを叩いて抜く。そして同じ具合に挿入する。 

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フライホイールのボルトをトルクレンチで固定する。 

締め付けトルク 400~450kgcm 

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クラッチを取り付ける。 カバー締め付けトルク 180~280kgcm
 

クラッチのセンターを出しておくために、バラシて部品取りしてあったインプットシャフトを挿入しておいてクラッチカバーを締め付けていく。 

センターが出ていない場合、ミッションがエンジンと合体できない。 

センタリングツールや適当なボルトにテープをグルグル巻きにして作っても良いが精度が悪い場合センターがズレてミッション本体がエンジン側に入り難い。 

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ミッション取り付け、マフラーを取り付ける。 

スレッドコンパウンドを塗布しておくと固着せず次回今後のメンテナンスでバラシ安い。 

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シャフトのブーツ破れは車検NGの為、適当な在庫の中古品と交換する。 

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結局オイルも交換した。 

使用するオイルは GL4 75W-90 

高粘度のオイルはミッションの入りが悪くなります。 

シンクロ式の為、油膜が強くてもダメで弱くてもダメ。 

オイルドレンプラグの取り外しは10mmスクエアの専用工具(ストレートやアストロプロダクツで1000円程度)を必ず使う事。空の9.5mmラチエットで回すとナメて取り返しのつかない事になる。 

しかも何故かレベルゲージ側が堅くて外れない事が多いが、その場合はドレンで抜いてからシフトノブの刺し口から1.2L(1200cc)流し込む。 

Imgp6867

交換した部品。クラッチ板、クラッチカバー、レリーズベアリング、パイロットベアリング、リアオイルシール、ミッションオイル、シフトノブシートブッシュ、シャフトブーツ中古。

普通はクラッチ、カバー、レリーズだけで部品+工賃6万位するらしいよ。 

 

 

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